Πώς να βρείτε μια διαρροή σε ένα αυτοκίνητο

Πολλοί οδηγοί είναι εξοικειωμένοι με την ακόλουθη κατάσταση: πλησιάζετε το «σιδερένιο άλογο» σας το πρωί, γυρίζετε το κλειδί της μίζας, αλλά η μίζα δεν γυρίζει, ο κινητήρας δεν ξεκινά ή ξεκινά, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Σε προχωρημένη περίπτωση, ακόμα και οι ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές δεν λειτουργούν, πρέπει να το ανοίξεις χειροκίνητα, αφού ο συναγερμός είναι απενεργοποιημένος... Άλλωστε χθες το βράδυ όλα ήταν εντάξει! Αυτό οφείλεται στην αποφόρτιση της μπαταρίας, η οποία προκαλείται από μεγάλη διαρροή ρεύματος στον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Πώς να ελέγξετε την τρέχουσα διαρροή σε ένα αυτοκίνητο με ένα πολύμετρο, σε ποιες τιμές αξίζει να ηχήσει ο συναγερμός και τι μπορεί να γίνει - θα μιλήσουμε για αυτό στο άρθρο.

περιεχόμενο

• 1 Αιτίες και συνέπειες
• 2 Πώς να ελέγξετε το ρεύμα διαρροής σε ένα αυτοκίνητο
• 3 Πώς να βρείτε το ρεύμα διαρροής

Αιτίες και συνέπειες

Πρώτα πρέπει να καταλάβετε τι είναι η μπαταρία αυτοκινήτου. Όπως κάθε άλλη μπαταρία, είναι μια πηγή χημικού ρεύματος που έχει ηλεκτρική χωρητικότητα, η τιμή της οποίας είναι συνήθως τυπωμένη στην ετικέτα της μπαταρίας. Μετριέται σε αμπέρ-ώρες (Ah).

Η χωρητικότητα της μπαταρίας μετριέται σε αμπέρ-ώρες και δείχνει πόσο ρεύμα θα εκφορτίσει η μπαταρία του αυτοκινήτου.

Στην πραγματικότητα, η χωρητικότητα καθορίζει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να αποδώσει μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Το ρεύμα διαρροής είναι το ρεύμα που αντλείται από την μπαταρία. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα σοβαρό βραχυκύκλωμα στην αυτόματη καλωδίωση και το ρεύμα διαρροής είναι 1 A. Τότε η μπαταρία 77 Ah που δίνεται ως παράδειγμα θα αποφορτιστεί σε 77 ώρες. Κατά τη χρήση, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και η αποτελεσματική χωρητικότητά της μειώνονται, επομένως η μίζα μπορεί να μην έχει αρκετό ρεύμα εκκίνησης ακόμα και όταν η μπαταρία είναι μισοεκφορτισμένη (έως και 75% σε κρύο καιρό). Με μια τέτοια διαρροή, μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε μια μέρα θα είναι σχεδόν αδύνατο να ξεκινήσετε ένα αυτοκίνητο με κλειδί.

Το κύριο πρόβλημα είναι η βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας. Όταν λαμβάνει ενέργεια από μια μπαταρία, το θειικό οξύ, που είναι μέρος του ηλεκτρολύτη, μετατρέπεται σταδιακά σε άλατα μολύβδου. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αυτή η διαδικασία είναι αναστρέψιμη, καθώς αυτό συμβαίνει όταν η μπαταρία φορτίζεται. Αν όμως η τάση στις κυψέλες πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο, ο ηλεκτρολύτης σχηματίζει αδιάλυτες ενώσεις που κατακάθονται στις πλάκες με τη μορφή κρυστάλλων. Αυτοί οι κρύσταλλοι δεν θα ανακτήσουν ποτέ, αλλά θα μειώσουν την επιφάνεια εργασίας των πλακών, οδηγώντας σε αύξηση της εσωτερικής αντίστασης της μπαταρίας και, επομένως, σε μείωση της χωρητικότητάς της. Στο τέλος, πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία. Επικίνδυνη εκφόρτιση θεωρείται η τάση κάτω από 10,5 V στους ακροδέκτες της μπαταρίας. Εάν φέρατε την μπαταρία του αυτοκινήτου σας στο σπίτι για φόρτιση και είδατε χαμηλότερη τάση, ήρθε η ώρα να ηχήσετε τον συναγερμό και να αντιμετωπίσετε τη διαρροή επειγόντως!

Επιπλέον, οι διαρροές που προκαλούνται από βραχυκύκλωμα ή μόνωση λιωμένου καλωδίου σε αρκετά υψηλά ρεύματα μπορεί να οδηγήσουν όχι μόνο σε βλάβη της μπαταρίας, αλλά και σε πυρκαγιά. Πράγματι, μια νέα μπαταρία αυτοκινήτου είναι ικανή να αποδίδει εκατοντάδες αμπέρ για σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που, σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, μπορεί να οδηγήσει σε τήξη και ανάφλεξη σε λίγα λεπτά. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί να βράσουν ή να εκραγούν υπό συνεχή πίεση. Ακόμα χειρότερα, όλα αυτά μπορούν να συμβούν εντελώς τυχαία ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα, τη νύχτα σε ένα πάρκινγκ.

Το ηλεκτρικό σύστημα ενός αυτοκινήτου είναι ένα σύμπλεγμα πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστημάτων διασυνδεδεμένων

Αφού εξεταστούν όλες οι δυσάρεστες συνέπειες του ρεύματος διαρροής, αξίζει να κατανοήσουμε τις αιτίες του. Παλαιότερα, στις μέρες των καρμπυρατέρ αυτοκινήτων με ελάχιστα ηλεκτρονικά, η πλήρης απουσία του θεωρούνταν κανονικό ρεύμα διαρροής. Σε αυτά τα αυτοκίνητα, δεν υπήρχε τίποτα για να τραβήξει ρεύμα από την μπαταρία όταν η ανάφλεξη ήταν απενεργοποιημένη. Σήμερα, όλα έχουν αλλάξει: κάθε αυτοκίνητο είναι απλά γεμάτο με διάφορα ηλεκτρονικά. Αυτές μπορούν να είναι τυπικές συσκευές και στη συνέχεια να εγκατασταθούν από το πρόγραμμα οδήγησης. Και παρόλο που όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά υποστηρίζουν ειδικές λειτουργίες «sleep» ή καταστάσεις αναμονής με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ένα ορισμένο ποσό ρεύματος καταναλώνεται από κυκλώματα αναμονής, υπό τη φιλική πομπή περιβαλλοντιστών με συνθήματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Επομένως, μικρά ρεύματα διαρροής (έως 70 mA) είναι φυσιολογικά.

Από τον εργοστασιακό εξοπλισμό του αυτοκινήτου, οι ακόλουθες συσκευές συνήθως καταναλώνουν συνεχώς μια ορισμένη ποσότητα ενέργειας:

• Δίοδοι στον ανορθωτή της γεννήτριας (20-45 mA).
• Ραδιοκασετόφωνο (έως 5 mA).
• Συναγερμός (10-50 mA);
• Διάφορες συσκευές μεταγωγής βασισμένες σε ρελέ ή ημιαγωγούς, ενσωματωμένος υπολογιστής κινητήρα (έως 10 mA).

Σε παρένθεση είναι οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές ρεύματος για επισκευήσιμο εξοπλισμό. Τα εξαρτήματα που δυσλειτουργούν μπορούν να αυξήσουν δραματικά την κατανάλωσή τους. Θα μιλήσουμε για τον εντοπισμό και την εξάλειψη τέτοιων στοιχείων στο τελευταίο μέρος, αλλά προς το παρόν θα δώσουμε μια λίστα με πρόσθετες συσκευές που έχουν εγκατασταθεί από προγράμματα οδήγησης, οι οποίες μπορούν συχνά να προσθέσουν άλλα εκατό χιλιοστά αμπέρ στη διαρροή:

• Μη τυπικό ραδιόφωνο.
• Πρόσθετοι ενισχυτές και ενεργά υπογούφερ.
• Αντικλεπτική ή δεύτερος συναγερμός.
• DVR ή ανιχνευτής ραντάρ.
• GPS πλοηγός?
• Οποιοσδήποτε εξοπλισμός που τροφοδοτείται από USB που είναι συνδεδεμένος στον αναπτήρα.

Πώς να ελέγξετε το ρεύμα διαρροής σε ένα αυτοκίνητο

Ο έλεγχος της συνολικής διαρροής ρεύματος κατά μήκος της γραμμής 12 V του αυτοκινήτου είναι πολύ απλός: πρέπει να ενεργοποιήσετε το πολύμετρο σε λειτουργία αμπερόμετρου στο κενό μεταξύ της μπαταρίας και του υπόλοιπου δικτύου του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, ο κινητήρας πρέπει να είναι σβηστός και δεν μπορούν να γίνουν χειρισμοί με την ανάφλεξη. Τα τεράστια ρεύματα εκκίνησης της μίζας σίγουρα θα οδηγήσουν σε ζημιά στο πολύμετρο και εγκαύματα.

Είναι σημαντικό! Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με το πολύμετρο, συνιστάται να διαβάσετε το εκπαιδευτικό άρθρο σχετικά με την εργασία με τη συσκευή.

Ας εξετάσουμε τη διαδικασία με περισσότερες λεπτομέρειες:

• Κλείστε την ανάφλεξη και όλους τους πρόσθετους καταναλωτές.
• Φτάνουμε στην μπαταρία και, χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο κλειδί, ξεβιδώνουμε τον αρνητικό πόλο από αυτήν.
• Ρυθμίστε το πολύμετρο σε λειτουργία αμπερόμετρου DC. Θέτουμε το μέγιστο όριο μέτρησης. Στους περισσότερους τυπικούς μετρητές, αυτό είναι είτε 10 είτε 20 A. Συνδέουμε τους ανιχνευτές στις κατάλληλα σημειωμένες υποδοχές. Λάβετε υπόψη ότι στη λειτουργία αμπερόμετρου, η αντίσταση του "ελεγκτή" είναι μηδέν, επομένως εάν αγγίζετε συνήθως δύο ακροδέκτες μπαταρίας με τους ανιχνευτές, θα έχετε βραχυκύκλωμα.

Για να μετρήσετε το ρεύμα διαρροής, πρέπει να ενεργοποιήσετε το πολύμετρο σε λειτουργία μέτρησης DC

Είναι σημαντικό! Μη χρησιμοποιείτε τον σύνδεσμο με την ένδειξη "FUSED". Αυτή η είσοδος πολύμετρου προστατεύεται από μια ασφάλεια, συνήθως 200 ή 500 mA. Το ρεύμα διαρροής είναι άγνωστο σε εμάς εκ των προτέρων και μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, γεγονός που θα οδηγήσει σε αστοχία της ασφάλειας. Η επιγραφή "UNFUSED" υποδηλώνει την απουσία ασφάλειας σε αυτή τη γραμμή.

• Τώρα συνδέουμε τους ανιχνευτές στο κενό: μαύρο στο μείον της μπαταρίας, κόκκινο στη "μάζα". Για μερικούς παλαιότερους μετρητές, η πολικότητα μπορεί να είναι σημαντική, αλλά σε έναν ψηφιακό μετρητή δεν έχει σημασία.

Είναι πιο ασφαλές να κάνετε μετρήσεις αποσυνδέοντας τον αρνητικό ακροδέκτη, αλλά η χρήση του "συν" είναι επίσης αποδεκτή.

• Εξετάζουμε τις ενδείξεις της συσκευής. Στην παραπάνω εικόνα, μπορούμε να παρατηρήσουμε το αποτέλεσμα των 70 mA, το οποίο είναι αρκετά εντός του κανόνα. Αλλά εδώ αξίζει ήδη να εξεταστεί, τα 230 mA είναι πολλά.

Εάν όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι πραγματικά απενεργοποιημένος, τότε μια τρέχουσα τιμή 230 mA υποδηλώνει σοβαρά προβλήματα.

Μια σημαντική λεπτότητα: μετά το κλείσιμο του ενσωματωμένου κυκλώματος με ένα πολύμετρο, τα πρώτα δύο λεπτά, το ρεύμα διαρροής μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι συσκευές που έχουν απενεργοποιηθεί μόλις έλαβαν ρεύμα και δεν έχουν εισέλθει ακόμη στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Κρατήστε τους ανιχνευτές σταθερά στις επαφές και περιμένετε έως και πέντε λεπτά (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ανιχνευτές με κλιπ αλιγάτορα για να εξασφαλίσετε αξιόπιστη σύνδεση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα). Το πιθανότερο είναι ότι το ρεύμα θα πέσει σταδιακά. Εάν παραμείνουν υψηλές τιμές, τότε σίγουρα υπάρχει ηλεκτρικό πρόβλημα.

Οι κανονικές τιμές των ρευμάτων διαρροής ποικίλλουν για διαφορετικά οχήματα. Περίπου αυτό είναι 20-70 mA, αλλά για παλιά αυτοκίνητα μπορεί να είναι σημαντικά περισσότερα, καθώς και για οικιακά αυτοκίνητα. Τα σύγχρονα ξένα αυτοκίνητα μπορούν γενικά να καταναλώνουν μερικά χιλιοστά του αμπέρ στο πάρκινγκ. Το καλύτερο στοίχημά σας είναι να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο και να μάθετε ποιες τιμές είναι αποδεκτές για το μοντέλο σας.

Πώς να βρείτε το ρεύμα διαρροής

Αν οι μετρήσεις αποδείχτηκαν απογοητευτικές, θα πρέπει να αναζητήσετε τον «ένοχο» της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. Ας εξετάσουμε πρώτα τις δυσλειτουργίες των τυπικών εξαρτημάτων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλό ρεύμα διαρροής.

• Οι δίοδοι στον ανορθωτή του εναλλάκτη δεν πρέπει να περνούν ρεύμα προς την αντίστροφη κατεύθυνση, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο στη θεωρία. Στην πράξη, έχουν μικρό αντίστροφο ρεύμα, της τάξης των 5-10 mA. Δεδομένου ότι υπάρχουν τέσσερις δίοδοι στη γέφυρα ανορθωτή, από εδώ φτάνουμε μέχρι και 40 mA. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, οι ημιαγωγοί τείνουν να υποβαθμίζονται, η μόνωση μεταξύ των στρωμάτων γίνεται πιο λεπτή και το αντίστροφο ρεύμα μπορεί να αυξηθεί στα 100-200 mA. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο η αντικατάσταση του ανορθωτή θα βοηθήσει.
• Το ραδιόφωνο έχει μια ειδική λειτουργία στην οποία πρακτικά δεν καταναλώνει ρεύμα. Ωστόσο, για να μπει σε αυτή τη λειτουργία και να μην αποφορτίσει την μπαταρία στο πάρκινγκ, πρέπει να συνδεθεί σωστά. Για αυτό, χρησιμοποιείται η είσοδος σήματος ACC, η οποία θα πρέπει να συνδεθεί στην αντίστοιχη έξοδο από τον διακόπτη ανάφλεξης. Η στάθμη +12 V εμφανίζεται σε αυτήν την έξοδο μόνο όταν το κλειδί εισαχθεί στην κλειδαριά και γυρίσει ελαφρά (θέση ACC - "αξεσουάρ"). Εάν υπάρχει σήμα ACC, το ραδιόφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και μπορεί να καταναλώσει πολύ ρεύμα (έως 200 mA) ενώ είναι απενεργοποιημένο. Όταν ο οδηγός βγάλει το κλειδί από το αυτοκίνητο, το σήμα ACC εξαφανίζεται και το ραδιόφωνο μπαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν η γραμμή ACC στο ραδιόφωνο δεν είναι συνδεδεμένη ή βραχυκυκλωμένη στα +12 V, τότε η συσκευή βρίσκεται πάντα σε κατάσταση αναμονής και καταναλώνει πολλή ενέργεια.
• Οι συναγερμοί και τα συστήματα ακινητοποίησης αρχίζουν να καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα λόγω ελαττωματικών αισθητήρων, για παράδειγμα, μπλοκαρισμένων διακοπτών πόρτας. Μερικές φορές «οι ορέξεις μεγαλώνουν» λόγω αστοχίας στο λογισμικό (υλικολογισμικό) της συσκευής. Για παράδειγμα, ο ελεγκτής αρχίζει να εφαρμόζει συνεχώς τάση στο πηνίο του ρελέ. Εξαρτάται από τη συγκεκριμένη συσκευή, αλλά η πλήρης απενεργοποίηση και επαναφορά της συσκευής ή ένα φλας μπορεί να βοηθήσει.
• Διάφορα στοιχεία μεταγωγής όπως ρελέ ή τρανζίστορ μπορούν επίσης να δημιουργήσουν αυξημένη κατανάλωση. Σε ένα ρελέ, αυτές μπορεί να είναι επαφές «κολλώδεις» από τη βρωμιά και τον χρόνο. Τα τρανζίστορ έχουν αμελητέο αντίστροφο ρεύμα, αλλά όταν ένας ημιαγωγός χαλάσει, η αντίστασή του γίνεται μηδενική.

Στο 90% των περιπτώσεων, το πρόβλημα δεν έγκειται στον τυπικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου, αλλά σε μη τυποποιημένες συσκευές που συνδέονται από τον ίδιο τον οδηγό:

• Το "μη εγγενές" ραδιοκασετόφωνο υπόκειται στον ίδιο κανόνα για τη σύνδεση της γραμμής ACC όπως για το τυπικό. Τα φτηνά ραδιόφωνα χαμηλής ποιότητας μπορούν να αγνοήσουν εντελώς αυτή τη γραμμή και να παραμείνουν σε κανονική λειτουργία, καταναλώνοντας πολλή ενέργεια.
• Κατά τη σύνδεση των ενισχυτών, είναι επίσης απαραίτητο να ακολουθείτε το σωστό σχήμα σύνδεσης, επειδή διαθέτουν επίσης μια γραμμή σήματος ελέγχου εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία συνήθως ελέγχεται από το ραδιόφωνο.
• Απλώς άλλαξαν ή πρόσθεσαν ένα σύστημα ασφαλείας και το επόμενο πρωί η μπαταρία αποφορτίστηκε "στο μηδέν"; Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα σε αυτό.
• Σε ορισμένα οχήματα, η υποδοχή του αναπτήρα δεν σβήνει ακόμα και όταν η ανάφλεξη είναι σβηστή. Και αν τροφοδοτούνται οποιεσδήποτε συσκευές μέσω αυτού (για παράδειγμα, το ίδιο DVR), τότε συνεχίζουν να δίνουν αξιοσημείωτο φορτίο στην μπαταρία. Μην υποτιμάτε το «μικρό κουτί της κάμερας», μερικά από αυτά έχουν κατανάλωση 1Α και άνω.

Υπάρχουν πραγματικά πολλές συσκευές σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, αλλά υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος αναζήτησης ενός «εχθρού». Συνίσταται στη χρήση ενός κουτιού διακλάδωσης με ασφάλειες, το οποίο υπάρχει σε κάθε αυτοκίνητο. Ο δίαυλος +12 V από την μπαταρία έρχεται σε αυτό και η καλωδίωση σε όλα τα είδη καταναλωτών αποκλίνει από αυτό. Η διαδικασία έχει ως εξής:

• Αφήνουμε το πολύμετρο στην ίδια συνδεδεμένη θέση όπως όταν μετράμε το ρεύμα διαρροής.
• Βρείτε τη θέση του κιβωτίου ασφαλειών.

Τα κιβώτια ασφαλειών βρίσκονται πιο συχνά στο χώρο του κινητήρα και στην καμπίνα κάτω από το ταμπλό

• Τώρα, μία προς μία, αφαιρούμε κάθε μία από τις ασφάλειες, ακολουθώντας τις ενδείξεις του πολύμετρου. Εάν οι ενδείξεις δεν έχουν αλλάξει, τοποθετήστε το ξανά στην ίδια θέση και προχωρήστε στο επόμενο. Μια αισθητή πτώση στις ενδείξεις της συσκευής δείχνει ότι σε αυτή τη γραμμή βρίσκεται ο προβληματικός καταναλωτής.
• Το θέμα παραμένει μικρό: σύμφωνα με το ηλεκτρικό κύκλωμα του αυτοκινήτου από την τεκμηρίωση, βρίσκουμε για τι ευθύνεται αυτή ή εκείνη η ασφάλεια και πού πηγαίνει η καλωδίωση από αυτήν. Στο ίδιο σημείο βρίσκουμε τις τελικές συσκευές στις οποίες βρισκόταν το πρόβλημα.

Πέρασες από όλες τις ασφάλειες, αλλά το ρεύμα δεν έχει αλλάξει; Τότε αξίζει να αναζητήσετε ένα πρόβλημα στα κυκλώματα ισχύος του αυτοκινήτου, στα οποία είναι συνδεδεμένα η μίζα, η γεννήτρια και το σύστημα ανάφλεξης του κινητήρα. Το σημείο της σύνδεσής τους εξαρτάται από το αυτοκίνητο. Σε ορισμένα μοντέλα, βρίσκονται ακριβώς δίπλα στην μπαταρία, κάτι που είναι σίγουρα βολικό. Απομένει μόνο να αρχίσετε να τα απενεργοποιείτε ένα προς ένα και μην ξεχάσετε να παρακολουθείτε τις ενδείξεις του αμπερόμετρου.

Τα κυκλώματα ισχύος συνιστάται να ελέγχονται ως έσχατη λύση.

Μια άλλη επιλογή είναι δυνατή: βρήκαν μια προβληματική γραμμή, αλλά όλα είναι εντάξει με τους συνδεδεμένους καταναλωτές. Κατανοήστε την ίδια την καλωδίωση κατά μήκος αυτής της γραμμής. Οι πιο συνηθισμένες καταστάσεις είναι: η μόνωση των καλωδίων έχει λιώσει λόγω θερμότητας ή θέρμανσης του κινητήρα, υπάρχει επαφή με το σώμα του αυτοκινήτου (που είναι η «μάζα», δηλαδή μείον το τροφοδοτικό), βρωμιά ή νερό μπήκε στα συνδετικά στοιχεία. Πρέπει να εντοπίσετε αυτό το μέρος και να διορθώσετε το πρόβλημα, για παράδειγμα, αντικαθιστώντας τα καλώδια ή καθαρίζοντας και στεγνώνοντας τα μπλοκ που επηρεάζονται από τη ρύπανση.

Το πρόβλημα της διαρροής ρεύματος σε ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οποιοσδήποτε ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι πάντα ένας κίνδυνος πυρκαγιάς, ειδικά σε ένα αυτοκίνητο, επειδή υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες εκεί. Κάνοντας τα στραβά μάτια στην αυξημένη κατανάλωση, θα πρέπει τουλάχιστον να ξοδέψετε χρήματα για μια νέα μπαταρία και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι μια πυρκαγιά ή ακόμα και μια έκρηξη στο αυτοκίνητο.

Εάν το άρθρο σας φάνηκε ακατανόητο ή δεν έχετε επαρκή προσόντα για να εργαστείτε με ηλεκτρικό εξοπλισμό, είναι καλύτερο να αναθέσετε την εργασία σε επαγγελματίες του πρατηρίου καυσίμων.